הניו יורק פוסט נגד אייל שני: ביקורת של סלון, מסעדתו הניו יורקית החדשה, הפכה לטקסט תדהמה של המבקר מול מחירי המנות • השף הבינלאומי כבר מורגל בסערות מחירים שנשטפות בטעם המנות, אך האם הפעם הוא הגזים?
עלילותיו הקולינריות הבינלאומיות של אייל שני נתקלו השבוע, לראשונה, במכשול רציני. ביקורת של הניו יורק פוסט מתחה ביקורת חריפה על תמחור המנות במסעדה החדשה של שני בניו יורק, הסלון, כשאת מרבית האש סופגת כמובן העגבנייה. סטיב קוזו, מבקר האוכל של הניו יורק פוסט, הביע את תדהמתו מכך שעגבנייה בודדת ("וגם לא כל כך גדולה") עלתה לו במסעדה של "השף-סלבריטאי הישראלי" לא פחות מ-24 דולר. "העגבנייה הייתה מחולקת לשמונה, כל חלק שלושה דולר, מקולפת ועם שמן זית ומלח ים. היא הייתה טעימה, אבל לא הטעימה ביותר שאכלתי בחיי. ההופעה של מנה כזו בתפריט, פגעה בארנק שלי".
תשוקתו המוכרת של שני לעגבניות הביאה אותו להפליג בחיפושים אחרי העגבנייה המושלמת, משימה לא פשוטה כשמדברים על עונת גידול מצומצמת מאוד בשל החורף הניו יורקי הארוך והקשה. שני ניסה להסביר את המחיר ותלה אותו בקושי שבהשגת עגבניות בשלות גם מחוץ לעונה, אך ההסבר לא שכנע את קוזו מוכה ההלם.
מבקר האוכל המשיך לחבוט במסעדה החדשה של שני, אותה כינה "מסיבה מטעם עצמה". הוא פירט עוד שלוש מנות שמתומחרות באופן קיצוני, לדעתו. "נקניקיית התמנון" שעלתה 59 דולר והייתה "חסרת טעם למרות ששחתה ברוטב אצות קומבו"; אטריות דמויות טאליאטלה עם פטריות פורצ'יני צרות "הייתה בסדר עבור 25 דולר, אך היא עלתה 43 דולר"; ודג הבס, שעלה 149 דולר, גרם לו כבר "לקרוא למשטרה".
מכאן הוא עובר למחמאות, שאפילו המחירים המוגזמים לא עמעמו אותן. "'סטייק הדינוזאור', טיבון ענק, בפלפל שחור היה מנת הבשר הטובה ביותר שאכלתי השנה, עבור 79 דולר… אספרגוס וקרם חזרת, מראה קשה על הצלחת אך משתלם עבור תשעה דולר". לסיום הציע קוזו לשני לשנות את שם המסעדה, מ"הסלון" "פראיירים" והוסיף כי "הבדיחה היא עלינו".
זו אינה הפעם הראשונה שבה מבקרים את שני על מחירי המנות במסעדותיו. גם בארץ ספג השף והטאלנט לא פעם ביקורת על התמחור הגבוה של המנות שהציע. מסעדת הסלון נוסדה בתל־אביב. היא פתוחה יומיים בשבוע, תמיד מלאה ולקוחותיה מגיעים כדי לאכול היטב, לרקוד ולשמוח, ומשאירים מאות רבות של שקלים על השולחן בסוף הערב. הסניף הניו־יורקי, בדיוק כמו אחותו הגדולה בישראל, מציע חוויה שהיא מעבר לאוכל. כמו בישראל התפריט פיוטי ושמות המנות אומרות שירה, הלקוחות רואים את הטבחים בפעולה, המוזיקה מתנגנת, והתוצאה אליה מכוונים שם היא סוג של חוויית מזרח תיכון יוקרתית.
הסלון נחשבת לאחת המסעדות היקרות בארץ, וגם הסניף האמריקאי לא נשאר מאחור. מלבד אותה עגבנייה מפורסמת, אפשר למצוא בתפריט גם ברוסקטה אבוקדו ב־ 24 דולר, או שקית עם שעועית ירוקה ב־ 19 דולר. מנה של ירקות בייבי ממולאים בבשר טלה תגיע לשולחנכם תמורת 79 דולרים.
הקולגות של שני בארץ תפסו שני צדדים עם פרסום הביקורת. חלקם טענו ששני מצליח בעזרת מערכת יחסי ציבור משומנת לצייר הילה סביב המנות שלו ולתמחר אותן בצורה מופרזת. "המבקר של הפוסט צודק", אומר אחד מהם, "זאת בסך הכל עגבנייה. איך שאייל שני לא יעטוף את זה הכרובית והעגבנייה שלו פשוט מנופחות
מעבר לכל פרופרוציה". מנגד השף מאיר אדוני, שמתחזק בהצלחה מסעדות בניו־יורק ובברלין, מאמין שיש שם יותר מסתם עגבנייה. "ניו־יורק, כמו הרבה ערים בעולם, היא עיר פלורליסטית ויש בה מקום לכל סוג של מסעדה, בכל טווח מחירים", הוא אומר. "אייל הוא אחד השפים שאנחנו יותר מעריכים ואני בטוח שהוא החליט בצדק לתמחר את המנה כמו שתימחר אותה, וכך לגבי כל מנה. לראיה, המוני הלקוחות שחוזרים ופוקדים את המסעדות שלו שוב ושוב".
